Bonjour à tous,
Quelques jours d’absence du forum, mais j’étais en formation intensive sur les causes susceptibles d’être à l’origine du refus par ma belle de démarrer.
Une collection de « special thanks » à
ElectroSeb, grâce à qui j’ai passé ces quelques jours sur titine et ses maux mécaniques, et sans qui je n’aurai sans doute pas autant avancé sur mon moteur.
Je vous communique donc l’ensemble des tests et observations effectués (‘vais essayer d’être le moins long possible)…
C’est parti.
Symptômes : titine ne démarre pas lorsqu’on actionne le démarreur (démarreur tourne, mais rien ne vient, ne broute même pas) +
pas de voyant de préchauffage.
Tests sur le boîtier de préchauffage
Au passage, vérification des fusibles dans le boîtier de protection électrique (rectangle vert sur la photo) : tout est OK de ce côté.
En rouge : le boîtier de préchauffage.
Voyons ça de plus près :
1 – Fusible 30A de protection de la résistance de réchauffage du filtre à gazole
2 – Fusible de 30A de protection de l'ensemble des éléments de gestion moteur (modules électroniques).
3 – Relais de gestion moteur, activé après que toutes les infos arrivant au calculateur soient ok (Après contact).
Le connecteur du boîtier est connecté sur un radiateur de dissipation.
Mesures de tension sans contact (E) et avec contact (C) sur les bornes du connecteur (débranché pour l’occasion)
Tension entre le 3 du connecteur et la masse :
11,95 V (E) et 11,83 V (C)
Protégé par un fusible 80A qui vient du + permanent : OK
Tension entre le 8 du connecteur et la masse :
0 V (E) et 11,81 V (C)
Passe par le contact du relais de gestion moteur, donc tension après contact uniquement : OK
Tension fusible n°2 (30A)
Tension Relais de gestion moteur (n°3 sur photo) :
- borne 85 // borne 86 : 0 V (E) et 11,59 V (C)
La tension lui est donnée après mise du contact => confirme le test sur la borne 8 du connecteur : le relais n°3 est bon.
Tentative de démarrage en direct (sans passer par le boîtier de préchauffage) :
Pour cela, il faut ôter la durite rigide du turbo et enlever le boîtier plastique contenant l’alimentation des bougies (boîtier fixé sur le cache culbuteurs) => je ferai un post avec photos à ce sujet.
Une fois les bougies accessibles, j’ai connecté un câble de démarrage sur le plus de la batterie, et ai alimenté chaque tête de bougie de préchauffage avec ce câble, environ 5 sec chacune. J’ai tenté immédiatement de démarrer, sans succès. J’ai fait trois fois le test, pour être sûr.
!!! IMPORTANT !!! Lors de cette manipulation, NE PAS TOUCHER LA MASSE (moteur, etc) AVEC LE CÂBLE, SINON FRISETTES ET ETINCELLES GARANTIES.
Tests TENSION AUX BOUGIES
Numérotées B1, B2, B3, B4 de gauche à droite, lorsqu’on est face au moteur. J’ai fait plusieurs tests, mais le bon a été fait avec une seule session de contact, et la masse du multimètre directement sur la masse batterie (la masse du cache-culbuteurs joue des tours, c’est un alliage).
B1
R = rien
U = 8,9V
B2
R = rien
U = 8,9V
B3
R = 0,8
U = 8,9V
B4
R = 0,8
U = 8,9V
SONDE DE TEMPERATURE D'EAU
C’est un connecteur 2 broches situé à gauche du collecteur d’admission (en rouge, mais il est caché par 2 tuyaux)
Résistance de la sonde de température d’eau :
3790 Ohms (ce qui équivaut à une température d’environ 12°C, qui faisait ce jour là, suivant doc technique).
On a donc apparemment B1 et B2 qui sont HS, titine tournerait donc sur 2 bougies. Je vais les changer d’ici demain.
Quoi qu’il en soit, le voyant de préchauffage ne s’allume toujours pas.
En débranchant la sonde de température d’eau, on force une valeur par défaut dans le calculateur qui est égale à une simulation d’un - 25°C,
MON VOYANT DE PRECHAUFFAGE S’ALLUME PENDANT ENVIRON 10 SECONDES (Temps de préchauffage maxi).
Le hic, c’est que malgré cela, titine ne démarre pas non plus.
A priori, le calculateur et le boîtier de préchauffage n’y sont pour rien (malgré un code P1635 relevé au début de mes tests, voir page 5 de ce post).
Et s’il n’y avais pas de gazole à chauffer… !?
ALIMENTATION DU CIRCUIT EN GAZOLE - POMPE INJECTION
Une vérification du boîtier porte-filtre à gazole s’impose : filtre enlevé, le boîtier est plein entre le 1/3 et la moitié. Le niveau se met à jour dès qu’on repositionne le filtre à l’intérieur. Le gazole est clair et propre.
Ensuite, j’ai fait un test de démarrage en dévissant un peu l’une des durites reliant la pompe à injection aux injecteurs. Normalement, un démarrage devrait faire sortir / gicler du gazole à cet endroit => RIEN.
La pompe à injection n’envoie donc rien au moteur. Vérifions si elle est alimentée : on doit trouver du 12 V sur le connecteur de la pompe. C’est un connecteur 9 broches.
Contact mis :
Tension au connecteur de la pompe à injection :
12,15 V. (Alimentation du calculateur interne à la pompe OK).
Vérification de l’alimentation en gazole :
En enlevant la durite de retour gazole de la pompe à injection, rien ne coule, seulement quelques gouttes.
Après plusieurs préchauffages consécutifs, quand on démarre, il n’y a pas de gazole qui sort de l’embout de la pompe à injection. Quand on arrête d’actionner le démarreur, il y a un tout petit jet de gazole qui sort de la pompe, sans pression.
J’ai du récupérer 2 à 3 cl de gazole en 3 tentatives de démarrages successives -> Rien ne sort de la pompe…
La bonne nouvelle, c’est que j’ai entendu un « glougloutage » côté pompe quand j’ai enlevé la durite de retour gazole de la pompe => PAS DE PRISE D’AIR (c’est déjà ça).
Soit la pompe est mécaniquement HS, soit elle ne reçoit pas l’ordre d’actionner son EV interne.
Et là…… quelqu’un peut m’aider pour essayer de tester si c’est mécanique ou électrique/électronique ?
Quoi qu’il en soit je vais :
- tester la tension et la résistance sur le connecteur 3 broches du capteur de vilebrequin
- changer les 2 bougies de préchauffage défectueuses
- déconnecter le tuyau qui va du filtre à gazole jusque la pompe à injection, le remplir de gazole à la seringue, et plonger le tuyau dans un autre récipient plein de gazole, histoire d’être sûr que je ferai mon prochain test avec une pompe à injection alimentée en gazole et avec réserve de gazole visible.
Mais qui peut m’aider pour le reste ?
Je ne suis pas du tout apte à démonter ma pompe, et pas franchement non plus à débourser 2000 EUR pour la changer…
Merci de votre coup de main par avance,
Krypto.
[glow]La politique est l'art de faire croire qu'il y a des problèmes mécaniques quand plus personne ne sait conduire.
David Cohen[/glow]